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제랄드 젠타는 1969년 자신의 이름을 걸고 브랜드를 세운 워치 디자이너다. 로열 오크와 노틸러스의 디자이너로 널리 알려져 있지만, 자신의 브랜드에서는 미닛 리피터를 비롯한 컴플리케이션과 개성 있는 케이스 형태에 몰두했다. 제랄드 젠타 브랜드는 2023년 LVMH 그룹 아래에서 독립 브랜드로 재출범했으며, 현재 아트 디렉터는 마티유 에기(Matthieu Hegi)가 맡고 있다. 무브먼트 개발은 미셸 나바스(Michel Navas)와 엔리코 바르바시니(Enrico Barbasini)가 이끄는 라 파브리크 뒤 떵 루이 비통(La Fabrique du Temps Louis Vuitton)이 담당한다.

이번 모델의 이름인 ‘골든 옵시디언’은 자연에서 형성된 화산 유리의 한 종류다. 용암이 결정을 이루지 못한 채 급격히 식으면서 만들어지는 광물로, 내부에 갇힌 미세한 기포와 철분 입자가 빛을 받아 금빛으로 일렁이는 무늬를 만든다. 주로 멕시코와 미국에서 산출되며, 층의 방향과 기포의 분포가 원석마다 다르기 때문에 잘라내는 위치에 따라 무늬가 달라진다. 같은 다이얼이 두 개 나올 수 없다는 얘기다. 순수한 검정에 가까웠던 지난해의 오닉스 다이얼과 달리, 골든 옵시디언은 갈색과 금색이 뒤섞인 톤으로 옐로 골드 케이스와 조화를 이룬다. 

다이얼 위에는 폴리싱 처리된 라운드 형태의 3N 옐로 골드 아플리케 인덱스와 시·분침이 올라간다. 미닛 트랙은 흰색 레일로드 형태로 인쇄했는데, 안쪽은 원형이지만 바깥쪽 둘레는 케이스와 같은 쿠션 형태라서 미닛 트랙 형태가 미묘하게 뒤틀려 있다. 

케이스는 직경 40mm, 두께 9.6mm의 쿠션형이며 3N 옐로 골드로 제작된다. 브러싱과 폴리싱을 조합한 마감에 중앙의 옐로 골드 러그 모듈과 가드룬 장식이 더해졌다. 크라운은 플루팅 처리된 옐로 골드에 골든 옵시디언 카보숑을 얹었고, 케이스 왼편의 슬라이드를 밀어 미닛 리피터를 작동시킨다.

미닛 리피터에서는 케이스 구조 자체가 소리를 좌우한다. 제랄드 젠타는 베젤과 케이스백 안쪽을 원형으로 드릴링해 금속을 덜어냈고, 그 결과 벽 두께는 가장 얇은 지점에서 0.6mm까지 내려간다. 베젤과 케이스백은 중간 부품 없이 서로 직접 결합해 스크루 수를 줄였으며, 앞뒤 사파이어 크리스털의 두께도 0.8mm로 얇게 잡았다. 이는 소리가 케이스를 통과해 밖으로 나가는 것을 방해하지 않기 위한 설계다. 

무브먼트는 수동 와인딩 칼리버 GG-002다. 직경 32.4mm에 두께 5.46mm이며, 316개의 부품과 32개의 주얼로 구성된다. 시간당 진동수는 21,600회(3Hz), 파워리저브는 80시간이다. 파워리저브는 소형 사이즈 미닛리피터 워치로는 꽤 넉넉한 수준이다. 

두 개의 공은 장인이 직접 수공 마감하고 귀로 들으며 조율한다. 해머는 블랙 폴리싱으로 마감했다. 타종 속도를 일정하게 유지하는 원심 조속기에는 팔각형 프레임을 씌웠는데, 조속기가 도는 동안 발생하는 소음을 줄이는 동시에 팔각형이라는 제랄드 젠타의 시그니처 디자인을 드러낸다. 마감은 손으로 각을 낸 앵글라주, 서큘러 그레이닝, 코트 드 제네브로 이루어지며, 사파이어 크리스털 케이스백을 통해 해머와 공이 움직이는 모습을 볼 수 있다.

시계에는 브라운 카프스킨 스트랩을 체결했고, 옐로 골드 핀 버클을 갖췄다. 한정판은 아니지만 기존 블랙 오닉스 버전과 마찬가지로 연간 10여 점 수준으로만 제작될 예정이다. 

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