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그리고 브랜드 설립 불과 1년 뒤인 2010년 발표한 첫 번째 작품 ‘갈렛 클래식 투르비용 더블 스파이럴(현 클래식 투르비용)’은 같은 해 GPHG(Grand Prix d’Horlogerie de Genève)에서 대상을 수상하며 새로운 스타 워치메이커의 탄생을 알렸다. 우아한 디자인부터 두 개의 헤어스프링으로 고정한 밸런스 휠 등 기술적인 면까지 언급할 점이 한두가지가 아니지만, 로랑 페리에 시계를 관통하는 핵심은 바로 피니싱이다. 최근 대형 브랜드조차 비용 절감, 즉 생산 합리화라는 핑계로 조금씩 부족해지고 있는 무브먼트 피니싱을 로랑 페리에는 오히려 극대화함으로써 전통적인 워치메이킹이 선사하는 아름다움을 부활시켰다. 비교적 보수적인 시계 시장도 지금은 굉장히 다양한 장르로 분화되었지만, 결국 기계식 시계의 가치와 아름다움의 본질은 무브먼트 피니싱이며, 이는 ‘하이엔드’라 불리기 위한 결정적인 요소다. 이후 등장한 다양한 컬렉션들은 21세기에 보기 드문 고전적인 디자인에 압도적인 피니싱이 더해지면서 로랑 페리에를 가장 성공적인 독립 시계 브랜드 중 하나로 만들었다. 

2019년, 설립 10주년을 맞이한 로랑 페리에는 새로운 도전을 시작한다. 처음으로 컬렉션을 스포츠 워치로 확장한 것이다. 이는 드레스 워치 라인업이 일정 수준 이상 구축되었기 때문일 수도 있지만, 사실 당시 시계 시장에 전례 없는 럭셔리 스포츠 워치 광풍이 불어 그 어떤 브랜드라도 케이스와 브레이슬릿 일체형 시계를 무시할 수가 없는 상황이었다. 결국 드레스 워치로 일관하던 랑에 운트 죄네도 오디세우스를, 쇼파드도 알파인 이글이라는 새로운 컬렉션을 선보이며 시류에 올라탔고, 브레게조차 마린을 리뉴얼하며 일체형 러그 스타일에 동참했다.

다행히 로랑 페리에의 첫 스포츠 워치인 그랜드 스포트 투르비용은 쿠션형 케이스, 원형 글라스 대신 케이스의 외곽 라인을 따라간 모서리가 둥근 사각 베젤 등 기존의 관습을 따르지 않은 디자인만으로도 눈길을 끌었고, 또 한 해가 지나 2020년 발표한 브랜드 최초의 브레이슬릿 역시 볼륨감 넘치는 링크를 조합한 3열 스타일로 차별화를 주기에 충분했다. 게다가 탑재한 무브먼트는 브랜드의 시작이자 상징이라 볼 수 있는 투르비용 칼리버. 이를 다이얼에 드러내지 않은 점이 파텍 필립의 스타일과도 닮았다. 

스포트 오토 79에 대한 소식은 <뉴스 기사>에서 자세히 다뤘다. 이번 포스팅에서는 실물에 대한 감상과 분석 위주로 풀어갈 예정이다. 먼저 티타늄 버전이 빈티지 시계의 노스(New Old Stock) 같은 스타일이었다면, 레드골드 케이스에 따뜻한 크림 컬러 다이얼을 조합한 신제품은 더 없이 화려하다. 하지만 신기하게도 야하지는 않다. 여전히 고전적인 감성을 유지하고 있다. 이는 스포트 오토 특유의 디자인도 한몫 하지만, 결정적으로 반사를 가능한 절제한 마감 방식에 그 이유가 있다. 보통 표면 마감은 거울처럼 반짝이는 미러 폴리싱, 금속의 결을 살려 은은한 반사광을 선사하는 새틴 피니시, 무광으로 질감을 표현하거나 소재 특유의 컬러를 강조하는 샌드 블라스트가 있다. 특별한 목적이 있는, 예를 들면 다이버 워치나 툴 워치 같은 경우를 제외하면 샌드 블라스트는 고급 시계에서 보기 드물고 대부분 새틴과 미러 폴리싱을 적절히 혼용해서 시계를 제작한다. 당연히 미러 폴리싱의 면적이 클수록 시계는 더 화려하게 느껴진다.

반면 스포트 오토 79 같은 경우 베젤, 미들케이스, 브레이슬릿 링크의 모서리 부분만 포인트로 마치 무브먼트의 앙글라주처럼 미러 폴리싱을 했다. 이는 시각적인 포인트가 되는 동시에 시계 어디를 만져도 기분 좋은 촉감을 준다. 게다가 다이얼까지 무반사에 가까운 질감이라 핸즈와 인덱스만이 선명하게 빛나고 있다. 게다가 새틴 피니시는 결의 폭과 깊이에 따라 천차만별의 효과를 내기 때문에 브랜드마다 고유의 특징이 있다. 스포트 오토의 새틴 피니시는 굉장히 세밀한 선을 지녀 일정거리 이상에서는 매끈한 면으로 보이거나, 조도가 낮아질 경우에는 약간의 무늬가 떠오르는 듯한 느낌이다. 

한때 럭셔리 스포츠 워치 홀리 트리니티라 불린 파텍 필립 노틸러스, 오데마 피게 로열 오크, 바쉐론 콘스탄틴 오버시즈 같은 경우에도 외장의 상당 비율을 새틴 피니시로 반사를 억제했지만, 그 이상으로 눈에 띄는 미러 폴리싱 파트가 존재했고 다이얼 역시 꽤나 반짝이는 반사광을 지녀 이렇게까지 빈티지한 느낌을 주진 않았다. 느낌적으로 현재 스포트 오토 컬렉션과 비교할 만한 모델은 바쉐론 콘스탄틴의 히스토릭 222이 유일하다.  

게다가 이번 신제품의 핵심은 새로운 소재와 컬러 조합에 있다. 아마 공식 사진을 보고 다소 심심하다 생각한 분들이 많을 것 같다. 일단 나는 그랬다. 톤온톤 컬러 조합의 장점이자 단점이랄까. 고급스러움과 심심함의 경계는 한 끗 차이라고 생각하는데, 실물에서 뿜어져 나오는 스포트 오토 79의 멋진 아우라를 부정적으로 평가할 사람은 많지 않을 것이다. 예스러우면서도 세련된, 그야말로 완벽한 올드머니 룩이다.

실제로 로랑 페리에 시계의 모든 컬러는 창립자의 까다로운 취향에 맞춰 매우 섬세한 미세 조정을 거쳐 완성된다고 한다. 예전에 한국에 방문한 로랑 페리에의 아들이자 브랜드의 제품 총괄 디렉터인 크리스티안 페리에(Christian Ferrier)의 이야기다. “우리 아버지는 화가 날 정도로 예민하게 컬러를 조정하고 또 조정한다.” 영어 표현을 정확히 옮기기가 어려운데, 이때 설명은 미세한 채도를 맞추기 위해 염료를 극소량씩 반복해서 더해가며 확인을 한다고 했다. 이런 과정을 거쳐 탄생한 로랑 페리에의 다이얼 컬러는 특유의 질감과 더해져 홈페이지에 기재된 공식 사진과 실제 모습이 상당히 큰 차이를 보인다. 그리고 나는 아직까지 그들의 섬세한 컬러에 실망한 적이 없다.